我一不开心，就渴望出走。旅行对我来说，是一帖良药。那些郁结于心底的怅惘，似乎只有异乡的空气才能拯救。
此去平遥，也是如此。前一日尚在论坛上与网友梦呓般地提及，想去亲手抚触一下血泪斑驳的古城墙。后一日，已置身于太原的火车站。
从太原至平遥古城，火车、小巴都很方便。只是这小巴之生猛，令人叹为观止。车主连拉带拽地扯了满满一车人不够，又将若干辆自行车、三轮车，鸡篓鱼筐一并扔上了车顶。以致于途中每一次震动，我都怕车顶会洞穿，然后天降鸡粪。
而同车数十人，好似只得我一个杞人忧天。那些同车的山西老表们一个个安之若素，处之泰然。
我身边一老农在船行般的车子里享用早点，十个黑瘦指头紧紧捏牢两只雪白包子，有滋有味地咀嚼。看得我目瞪口呆。
平遥其实民风尚属淳朴，鲜少看见被现代文明糟蹋过的痕迹。而古城，更是全国迄今为止保存得最完整的明清建筑群，现已被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
出火车站，前行数百米，至西关大街，左转再行百余米，抬头，巍然城墙便赫然在目。
去时正值盛夏，骄阳如火，照射在黛青色的墙砖上，令我有了微微晕眩的感觉。
我迫不及待想跟古城墙亲近，遂连奔带跑地冲到城门边的亭子间买票。
来平遥的小巴上已跟人打听过行情，据当地人说，原先上城墙可买散票，十元一张。如今一律实行联票制，八十五元人民币，可参观古城内十六个景点。管你有无兴趣，一股脑儿硬塞，颇有点霸王硬上弓的架势。
知道自己人微言轻，只得乖乖掏了钱。来了古城不上古城墙，岂不是憾事一桩？当地旅游局抓收入的高招想必就在此了。
登临城墙，举目四顾，不见来时路。因为是星期天，台阶之上，游人接踵，各色小旗张牙舞爪，城墙上随处可见胸前挂牌的导游。
那份喧嚣，不合我意。
一向喜欢一个人行走，带着简单的行囊，自由的心境。在我看来，旅行，本来就是一个人的事。孤身上路的感觉，会让你更快地融进一个城市的脉络。
信步倘佯于城墙上。四座角楼，六道城门，七十二座观敌楼，三千个垛堞。这些个数字，拼凑出一堵古城墙的盛世。
迎曛，拱极，太和，亲翰，永定，凤仪。光听听这六座城门的雅称，便已让人肃然起敬。试想，若无昨日的显赫，又哪来今日的威仪？
我一个人，沿着城墙慢慢走着，渐渐离了喧嚣的人群。
城墙上的天空，高而空阔，偶有飞鸟振翅掠过。
七十二座观敌楼一字儿排开，绵延在视线之外，极目不可尽。奎星楼顶端悬挂的红灯笼，日晒雨淋，沾染了风尘，色泽已变得黯淡陈旧，却依然有丝缕媚气隐现。衬着这巍然城郭，似霸王虞姬，有种刚柔并济的美。
慢慢踱到垛堞口，放眼望去，但见城墙外幡旗如舞，护城河畔垂柳依依，城墙下雕檐飞角的古建筑群一派峥嵘之气。而远远右侧，有一红发的异国女子，正伸直了手臂，仰首望天。她身上的火红衣衫熨贴着远处蔚蓝的天，象一副静美的画。
眼中突然涌上泪意。想起那两句古词：一将功成万骨枯，玉环飞燕皆尘土。
流年如逝水，朝代会更替，红颜终将化白骨。惟有这古城墙，年年镇守护城河畔，笑看春风度。
